前沿拓展：雯麗防曬霜的品牌
塞西爾·比頓《瑪麗蓮·夢露》，攝影
學習美術或設計專業(yè)的同學們在剛剛入行時，常常糾結于該選擇什么工作方向。其實許多時尚設計師們也是在不同藝術領域進行嘗試和學習后，才慢慢有了如今的成就。今天，時尚芭莎藝術你了解那些時尚設計師鮮為人知的跨界藝術設計探索之路。
Cecil Beaton
塞西爾·比頓《瑪麗蓮·夢露》，攝影
塞西爾·比頓（Cecil Beaton）被公認為是“20世紀偉大的英國攝影家”。他為瑪麗蓮·夢露（Marilyn Monroe）拍攝的一系列照片使其聲名大噪，且曾多次與費·雯麗（Vivien Leigh）合作并與其成為了親密無間的摯友。
塞西爾·比頓《Lady Milbanke》，攝影，1929年
塞西爾·比頓《Marianna Van Rensselar in Charles James Hat》，攝影，1930年
塞西爾·比頓《Queen Elizabeth II with Prince Andrew and Prince Edward》，攝影，1964年
然而比頓大的魅力在于他不只是一位時尚攝影師，還為多部電影提供服裝設計與布景設計。比如，促成他拿下三項奧斯卡設計獎的《窈窕淑女》（My Fair Lady）和《吉吉》（Gigi）。
比頓在繪畫上有名的系列作品包括：他從1930年開始用畫筆記錄到訪其家中名人的一系列肖像作品；還有以鉛筆、水彩等媒介創(chuàng)作，并取材于上世紀60到70年代電視上流行人物的“電視素描本”（Television Sketchbooks）等。
塞西爾·比頓《My Fair Lady》，服裝設計速寫，1958年
塞西爾·比頓《Cecil Beaton Princess Natalie Paley》，速寫，1940年
塞西爾·比頓《Leslie Caron costume for "Gigi"》，服裝設計速寫，1958年
上世紀初，他開始為雜志提供照片和插圖。1927年，其在倫敦舉辦了第一次個人畫展，這使他成為了同時代的時尚攝影師和肖像畫家之一。
塞西爾·比頓《Ninnie Collard》，素寫
Paul Poiret
“King of Fashion”
保羅·波烈（1879-1944年）
出生于巴黎一個貧民區(qū)的保羅·波烈（Paul Poiret），憑借超高的藝術天賦與不受束縛的設計思維，締造了他傳奇的時裝革命生涯。他在上世紀初的美國被稱為“時尚”（King of Fashion）。
保羅·波烈《Opera Coat》，1911年
波烈曾在戲劇領域進行探索和嘗試，這成為了他時尚生涯的開端。從1896年開始，其為當時巴黎的女裝設計師之一雅克·杜塞（Jacques Doucet）工作。他的第一件作品就是為戲劇《Zaza》中的女演員制作的紅色羊毛斗篷，該作品售出了400件，使波烈名聲大噪。那時，戲劇的舞臺就是波烈的“秀場”。
保羅·波烈《Fancy Dress Costume》/《La Perse》，1911年
保羅·波烈《Paris》/《Coat》，1919年
波烈的作品色彩協(xié)調(diào)、輪廓神秘，且剪裁獨到。他總能準確預測女性的欲望，并善于運用東方主義語言來詮釋服裝的浪漫和戲劇性。
保羅·波烈，室內(nèi)與女裝設計，Illustrations by Georges Lepape，法國，1911年
后來，他將女性從緊身衣中解放出來，摒棄了當時頑固、夸張的服裝輪廓，促成了一場制衣革命。當時的保守人士無法接受，因為在他們眼中，“波烈設計的衣服充滿了‘無恥’的現(xiàn)代感。”但這恰恰就是其顛覆了西方時尚主導概念與范式的標志。
保羅·波烈，女裝設計，Illustrations by Paul Iribe，1908年
波烈于1903年成立了自己的女裝店，并將他而后開設的化妝品公司和裝飾藝術公司合并其中，他也因此舉成為了第一位“為的生活方式而設計”的時裝設計師。
保羅·波烈《Evening Dress》，女裝設計，Illustrations by André Edouard Marty，1921年
保羅·波烈《Three women dressed in gowns》，女裝設計，Illustrations by Jean-Louis Boussingault，1920年
在戰(zhàn)爭期間，作為一名軍事裁縫，他設計的服裝功能性取代了原來和性感的風格。因此，波烈的設計美學逐漸趨向現(xiàn)代主義，與他自己的價值觀無法調(diào)和，終導致了其公司于1929年倒閉。
保羅·波烈與模特們
諷刺的是，雖然波烈拒絕現(xiàn)代主義，但他在服裝剪裁與概念上的創(chuàng)新是現(xiàn)代主義發(fā)生和發(fā)展的根本，他被譽為“時尚界第一位偉大的現(xiàn)代主義者”。
Pierre Balmain“Dressmaking is the Architecture of Movement”
皮埃爾·巴爾曼
皮埃爾·巴爾曼（Pierre Balmain）曾于巴黎學習建筑，雖然他志不在此，但學習建筑的經(jīng)歷潛移默化地滲透到其時裝設計理念中，他曾說：“時裝就是行動的建筑。”
皮埃爾·巴爾曼，女裝設計速寫
皮埃爾·巴爾曼，女裝設計巴爾曼曾在巴黎時裝設計師愛德華·莫利紐斯（Edward Molyneux）麾下實習了五年，并于后來與克里斯汀·迪奧（Christian Dior）共事，兩人還差點合作開設了新品牌。不過因為取名上無法調(diào)解，所以兩人就分別成立了各自的品牌。
皮埃爾·巴爾曼，女裝設計，1953年
皮埃爾·巴爾曼，女裝設計（滑雪系列）1945年，巴爾曼在巴黎的RueFrancois-1er 45號開設了以自己名字命名的高級時裝公司。而后，品牌Balmain、Balenciaga、Dior被共稱為“歐洲高定三杰”。
皮埃爾·巴爾曼，女裝設計速寫
巴爾曼認為，服裝的優(yōu)雅只有通過簡單才能實現(xiàn)。他曾說：“堅持時尚的基本原則就是永遠與新潮流保持和諧，同時不淪為它們的犧牲品?！?/p>
皮埃爾·巴爾曼《Green Striped Blouse》、《Skirt Suit》，女裝設計速寫，1950年
皮埃爾·巴爾曼《Red Dress and Coat》，女裝設計速寫，1950年
皮埃爾·巴爾曼《Daytime Ensemble》，女裝設計速寫，1966年
皮埃爾·巴爾曼，女裝設計許多經(jīng)驗豐富的設計師在巴爾曼逝世后，將品牌的精神延續(xù)了下來，其中有名的就是繼承了巴爾曼標志性“Jolie Madame”美學的奧斯卡·德·拉·倫塔（Oscar de la Renta）。在看過時尚大師們的經(jīng)歷后，你是否也覺得藝術道路上可以選擇的方向有很多呢？
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編輯、文王思航
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